10 DE SETEMBRO COMEMORA O ANIVERSÁRIO DE KARL LAGERFELD - DESIGNER, FOTÓGRAFO, EDITOR, CHUVEIRO E HOMEM DE NEGÓCIOS. O RARO PAÍS BONITO TRAZIDO PARA O MUNDO DA MODA DEMAIS DECISÕES ÚTEIS E NECESSÁRIAS, COMO ESTE ALEMÃO, NUNCA REMOVER UM PÚBLICO DE VIDROS ESCUROS.
Antena homem
O futuro Kaiser da alta moda nasceu em 1933. O pai de Karl, Otto Lagerfeld, foi o primeiro produtor de leite condensado da Alemanha e sua mãe, Elizabeth Balmann, filha de um líder do partido centrista local. Além de Karl, sua irmã mais velha, Marta, e a filha Otto, do primeiro casamento de Thei, foram criadas na família.
"Comecei a ler a partir dos seis anos de idade, os primeiros livros foram A Ilíada e A Canção dos Nibelungos. Os mitos alemães me assustaram completamente, e Homer teve um sério impacto, você pode dizer, moldou minha personalidade", disse o escritor Frederick Beggeder em 2010 . Segundo ele, o maestro aprendeu a amarrar a gravata e a apertar os botões de punho aos 11 anos de idade. Depois de uma escola particular em Hamburgo, seu país natal, Karl Lagerfeld continua seus estudos no Liceu de Artes de Paris, em homenagem a Michel Montaigne. Lá, em 1954, ele participou de uma competição anunciada pela IWS (Associação Internacional de Fabricantes de Lã) e recebeu não apenas o primeiro prêmio pelo desenho de um casaco feminino, mas também um convite para trabalhar como assistente de Pierre Balmain. Este costureiro francês, promovido por Gertrude Stein, com uma educação arquitetônica, foi revestido pela então Marlene Dietrich, Catherine Hepburn e a duquesa de Windsor, implementando ativamente o estilo New Look proclamado pela Dior. Balmain ensina a Karl não apenas desenhar roupas, mas também costurá-las como alfaiate profissional.
Em 1958, Karl Lagerfeld tornou-se diretor de arte de uma das mais antigas casas de moda francesas, Jean Patou. Os termos do contrato prevêem a criação de duas cobranças por ano. Lagerfeld assina seu primeiro show de duas horas com Roland Karl e falha. A passarela está vaiando, a agência de notícias da UPI relata que o estilista de 25 anos "abordou o assunto de maneira subjetiva e radical". A semelhança com as coleções anteriores da Casa não é identificada, desde o comprimento dos vestidos de cocktail e a profundidade do decote da noite, até os repórteres que estão acostumados a tudo ficam com um nó na garganta. Mas Patou trata tudo isso de maneira condescendente, já que Karl fez a coisa principal - ele criou e visualizou uma silhueta fundamentalmente nova "K" - diretamente na frente e expandindo-se de trás para cima e para baixo da cintura mais fina.
No desfile de saia de primavera de 1960 de Jean Patou, a então estilista Vogue Kerry Donovan classificou-a como a mais curta de Paris. "Isso não é mais uma alta costura, mas uma ação de marketing extremamente inteligente e precisa, projetada para o futuro da produção em massa", escreve alguém que o próprio Lagerfeld mais tarde chama de melhor especialista em seu campo. E, de fato, em apenas alguns anos, as mini-saias durarão muito tempo, se não para sempre, para conquistar o mundo. A terceira e última coleção de Patou por Carl é finalmente um sucesso. Os mais lembrados são os chapéus de cetim originais que cobrem parcialmente o rosto, que o autor chama de "tapas".
"Fiquei entediado com eles e fui embora", explicou o costureiro, Jean Patou. "Eu queria continuar meus estudos, mas simplesmente não havia lugar nenhum. Passei dois anos nas praias".
Em 1963, um amigo do Texas, Evan Richards, convida Carl, que estava completamente queimado de sol e esvaziado, a trabalhar na marca que acabara de criar. Juntos, os amigos criam 90 vestidos, emprestam diamantes da coleção Catarina, a Grande, em Harry Winston e abrem uma boutique romana de festa durante três dias. Posteriormente, Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida e a princesa Marcella Borghese se tornam clientes da Casa de Tiziani. Lagerfeld colaborou com essa marca até 1969 - já sob seu nome real, que os jornalistas inicialmente distorcem descaradamente.
Desde 1964, Karl inicia uma colaboração freelance com outras casas de moda - Chloé, Curiel, Fendi. Aqui ele não precisa mais criar coleções inteiras - pelo menos alguns itens que acrescentam peso e ênfase aos shows anuais. No desfiladeiro da marca italiana Curiel, em 1970, Lagerfeld veste modelos loiros em shorts curtos de veludo preto, e essa decisão se torna menos épica do que a minissaia prevista por ele. Cerca de 10 anos permanecem no mundo da moda até a próxima "revolução K". Essa inovação será a perneira que o mestre inventou como diretor criativo da Chanel House. "Tive a sensação de que as idéias estão no ar e as pego como uma antena de televisão", observou o artista mais tarde.
O novo vestido do imperador
Em 1974, Karl Lagerfeld lançou sua própria linha de roupas masculinas na Alemanha - KL Impression - e dez anos depois abriu sua própria casa de moda em Paris. Mas, como qualquer criador, ele gradualmente se aproxima dos limites do pódio, e o mestre domina novos gêneros. Desde os anos 80, ele ensina modelagem de moda na Escola Superior de Artes Aplicadas de Viena.
Como figurinista, ele colabora com vários teatros. De acordo com seus esboços, os "Trojans" de Berlioz, a "Comédia da Tentação" de Schnitzler no Drama de Viena, "Caráter Difícil" de von Hoffmannsthal no festival de Salzburgo são exibidos no La Scala. No vestido de Carmen de Lagerfeld, a diva da ópera Maria Callas é filmada em um documentário autobiográfico, enquanto Madonna e Kylie Minogue encomendam os guarda-roupas do mestre para suas turnês mundiais.
Sofisticado em encenar sua impureza, Carl em 2013 tenta ser o diretor de um curta-metragem em preto e branco sobre Coco Chanel com Keira Knightley no papel-título. Como ator, o mestre atua no reality show de 2005 Signé Chanel.
Em 1980, Lagerfeld ilustra o conto de "New Dress of the King" de Hans Christian Andersen. O interesse de Karl na publicação de livros não se limita a ilustrações. Em 2000, ele fundou a 7L Publishing House e abriu a livraria com o mesmo nome em Paris. Atualmente, a biblioteca pessoal do mestre possui 300 mil volumes - principalmente livros sobre a história da arte. Hoje, a própria linha de perfumes para um estilista não é algo único, mas foi Karl quem teve a idéia em 2012 de criar perfumes com o perfume de um livro recém-impresso - Paper Passion.
Couturier se interessou por fotografia no final dos anos 80, quando ainda filmavam exclusivamente em filme. Ele vendeu fotos no Harper's Bazaar, Numéro, Vogue, trouxe à órbita da popularidade Claudia Schiffer e a cantora Mariah Kerry. Para a 23ª edição da Visionaire Magazine, que aparece em Nova York desde 1991, Carl faz uma sessão "O vestido novo do imperador", na qual modelos Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson e Alex Lundquist, ator Rupert Everett, atriz Julie Delpy, Minnie estrelam Motorista, Lisa Marie e Demi Moore, designer Marc Newson e dançarina de balé Nikolai Hubbe. O mestre repetiu uma façanha semelhante em 2010, quando recebeu a Ordem da Legião de Honra das mãos de Nicolas Sarkozy e quando a marca Pirelli ordenou ao novo cavalheiro o próximo calendário.
"Eles foram os primeiros a usar a tecnologia do ataque à publicidade viral", explicou Lagerfeld a Begbeder. "No início, a Pirelli lançou esses calendários para pessoas comuns - mecânicos de automóveis e caminhoneiros, mas logo a publicação se tornou um evento importante no mundo da arte". O conceito do calendário de 2011 era a mitologia amada pelo mestre desde a infância. Os papéis das deusas foram para Julianne Moore, Lara Stone, Daria Verbova, Natasha Poly, Iris Strubegger, Isabel Fontana e outros. Para uma sessão de três dias em seu estúdio em Paris, Carl criou especialmente uma coleção de jóias e reproduziu cuidadosamente o restante dos adereços antigos - capacetes, escudos, grinaldas.
"Atores e modelos são deuses modernos que incorporam a idéia atual de beleza", disse o autor na cerimônia de apresentação do calendário em Moscou. "Espero conseguir traduzir os cânones da escultura antiga em fotografia. A fotografia para mim não é apenas um hobby, é um trabalho, mas é isso. "pelo qual me comprometo, estou acostumado a fazer com o máximo retorno."
Guarda a bela
Depois que os apartamentos parisienses de Lagerfeld chegaram às páginas do Architectural Digest, o maestro sentiu o gosto pelo design de espaços. Em 2010, o mundo divulgou a notícia da construção da “Fashion Island” como parte do arquipélago artificial do mundo nos Emirados Árabes Unidos. O desenvolvedor da Dubai Infiniti Holding escolheu Karl Lagerfeld como o principal arquiteto do projeto e, se não fosse a próxima crise do petróleo, um império no estilo de ilha com três hotéis, uma centena e meia de vilas, pelo menos várias butiques, salões de spa, restaurantes e cafés teriam hospedado os hóspedes hoje.
"Dubai me lembra uma flor em botão que está prestes a florescer para se transformar em um novo centro mundial de estética, moda e design", observou Karl Lagerfeld há cerca de 10 anos. Como vemos, essa previsão está gradualmente se tornando realidade.
Hoje, aos 83 anos, Carl continua a surpreender, e com uma frequência invejável. Em junho, Eddie e Jules Trump ordenaram que o Kaiser projetasse dois salões de recreação nos Estates no condomínio Acqualina em construção em Miami. Em julho, o mestre iniciou o projeto de tênis personalizados da Lagerfeld, que todo usuário da Internet pode solicitar de acordo com as preferências pessoais. Estes sapatos custam de 200 a 9.000 euros.
A extraordinária inteligibilidade do costureiro para as modernas tecnologias da informação é agradável: afinal, até o seu gato birmanês Karl Schupett, a quem ele compara com Greta Garbo, tem suas contas no Facebook, Instagram e Twitter. Por sua própria admissão, o mestre passa muito tempo na Web. Aqui Lagerfeld também defende ativamente o princípio: uma pessoa pública deve antes de tudo cuidar de si mesma. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton e todos os russos, com exceção da amiga de Naomi Campbell, chegaram do Kaiser.
Lagerfeld também incentiva a manter-se em boa forma física por exemplo pessoal - em 2001, ele se voltou para o Dr. Jean-Claude Udre e, com a ajuda de sua dieta especial, Spoon Light (que prevê a rejeição de feijões doces, gordurosos, certos tipos de frutas e queijos) , limitando o uso de carne e óleo vegetal e incluindo aditivos de algas e cactos) perdia 42 kg por ano, experimentando o jeans 46 de tamanho 46 (que ainda hoje é usado).
A atenção ao mercado de massa que Lagerfeld vem mostrando desde 2004, quando assinou um contrato com a gravadora de classe econômica H&M, está longe de ser apenas uma estratégia comercial que permite ganhar muito mais dinheiro do que o pódio. Saturando o mercado com produtos realmente elegantes, de alta qualidade e ao mesmo tempo acessíveis, Lagerfeld promove o sabor em massa, tornando assim a população do planeta um pouco melhor.
"A cultura greco-romana era inerente à ética da beleza, que perdemos", argumenta o mestre sobre seu tópico favorito. "Acho que todos precisamos voltar à beleza disciplinada da antiguidade".
