UMA VEZ QUE VOCÊ ESTÁ EM MYANME, QUE ANTES DE TODOS FOI CHAMADO PELA BIRMA, É improvável que você seja capaz de esquecê-lo. A principal coisa na vida de cada empresário não é resistir aos eventos naturais e viver de acordo com a natureza. ESTES SENTIMENTOS SÃO RESOLVIDOS NO SEU CORAÇÃO QUANDO VOCÊ CHEGA A ESTE PAÍS.
Big stupa
O aeroporto de Yangon lembrava o aeroporto de Sochi no início dos anos 90. As ruas semi-iluminadas da cidade, casas de concreto enegrecido, a ausência de qualquer indício de tráfego rodoviário criaram a impressão completa de que você está em um país esquecido por Deus. No entanto, a vista inesperadamente aberta do majestoso templo de ouro de Shwedagon, o principal santuário de Mianmar, conquistou para sempre.
Este pagode, que armazena os quatro cabelos de Buda, há muito é chamado de uma das novas maravilhas do mundo. Cento e dez metros de folha de ouro ofuscante, cercada por inúmeros stupas ou pagodes, traz menos ao mundo das experiências místicas. Sob os pés de mármore quente, os perfumes de incenso são espalhados no ar e o eco das orações é transmitido. Em todos os lugares há grandes e pequenas estátuas de Budas, cujos rostos são um pouco diferentes dos tradicionais: eles têm um nariz mais estreito e mais longo e olhos vibrantes expressivos, geralmente emoldurados por cílios longos e grossos. Na parte de trás da cabeça de cada Buda há um círculo no qual as ondas de iluminação divergem. É assim que, na visão dos birmaneses, o esplendor divino emana da cabeça do grande santo. Uma combinação tão inesperada de religiosidade antiga e tecnologia moderna parece tão precisa que você involuntariamente pensa sobre isso, por que não chegou a isso em outros países.
Com o pôr do sol no pico do Shvedagon, um diamante de 76 quilates brilha, que, como uma tocha, pisca no céu escuro. Mais de 4 mil diamantes menores, e o mesmo número de safiras, rubis e jades, coroam o pináculo superior do pagode.
O Shwedagon, como um ímã, atrai monges e peregrinos budistas, e chega a esse lugar sagrado para se dedicar à meditação, colar a folha de ouro na estupa e deixar flores nos pilares do céu como presente. Segundo a astrologia birmanesa, uma semana consiste em oito dias (a quarta-feira é dividida em dois dias), cada um dos quais associado a um animal em particular. Dependendo do dia da semana em que a pessoa nasceu, ele ora e também deixa ofertas no altar correspondente.
Todos os outros pagodes de Mianmar, em um grau ou outro, copiam o Shwedagon. A forma cônica da pirâmide dourada com uma tampa de sinos esculpidos, projetada para afastar os maus espíritos com seu som, às vezes é encontrada aqui com mais frequência do que as palmeiras. Não é à toa que os governantes e habitantes deste país durante séculos fizeram apenas o que construíram templos, e apenas pensaram em si mesmos.
Em todo lugar nas ruas da cidade, você vê comerciantes de pardais. Quero correr para o Greenpeace com um tipo de pássaro agachado e chilrear na gaiola, mas eles explicam que tudo aqui tem um significado sagrado. Por pouco dinheiro, você pode comprar e soltar um pardal, libertando assim alegoricamente seu espírito e mente das algemas do mundo material. Apesar de os comerciantes alimentarem especialmente os pardais e depois de ganharem liberdade, eles retornam às suas gaiolas, os próprios birmaneses costumam comprar esse truque. A liberação é ainda mais importante.
Myanmar não começa a penetrar na alma imediatamente. Ela gradualmente o envolve com uma teia macia de um modo de vida completamente diferente. Os birmaneses não têm pressa em deixar a civilização ocidental entrar no mundo original de séculos que não mudou. Eles respeitam sagradamente as tradições antigas, venerando toda lua cheia por um dia sagrado, meditam na face de Buda, tentando adotar sua serenidade, e a vida deles está intimamente ligada à natureza. A visão dos touros atrelados ao arado é a mesma parte imutável da paisagem local, como os pagodes budistas. A gentileza e benevolência da população indígena, seu sincero desejo de ajudar e agradar também subornos.
O mundo da água perdida
Tendo preservado a imagem dourada do Shvedagon em nossa memória, embarcamos no único transporte aceitável em Mianmar, um ATR turboélice (algo como o nosso AN-24), que está pronto para nos levar para o interior do país, para a cidade de Heho, onde fica o Lago Inle. A aparência de hélices em vez de turbinas, é claro, é alarmante, mas apenas quando você voa pela primeira vez. Então você começa a amar esses ônibus voadores (caso contrário, não os nomeará) pela eficiência e aeromoças sorridentes.
Nas proximidades de Heho, há outro local da caverna de peregrinação de Pindaya, com mais de 8 mil estátuas antigas de Buda. Uma viagem de três horas pelo deserto, onde parece que nenhum pé humano jamais pisou, de repente termina em um complexo de templos pitorescos com um moderno elevador de vidro. Subimos e entramos na caverna, onde não há ninguém além de nós. Lá dentro, através da penumbra, junto com estalactites milenares, aparecem silhuetas de milhares de Budas dourados. Uma trilha estreita vagueia pela caverna, como um labirinto. Você não deixa o pensamento de que está aqui sozinho e, se algo acontecer, é improvável que você chegue à saída. Mas é tarde demais e, impulsionados pelo medo primitivo e pela beleza de um Buda pacificado, descalços entramos nas profundezas da caverna ao longo do úmido chão de pedra. De cima, de lado, de baixo, olhos inclinados nos olham, como esfinges observando nosso movimento. Nas profundezas da caverna, entre pequenos lagos e altares budistas iluminados, em uma passagem estreita e discreta, vemos um buraco de um metro na rocha acima do qual a inscrição "Cave for Meditation" está pendurada. Quando o Ursinho Pooh subiu para visitar o Coelho sobre quatro rodas (não funciona de maneira diferente), subimos profundamente nas montanhas e nos encontramos em uma caverna apertada, cujo piso é coberto com um tapete vermelho. Diante de nós está uma estátua de Buda com a iluminação já familiar atrás da cabeça. O silêncio e a paz interior liberam a mente. Torna-se fácil. Eu quero ficar aqui mais tempo.
No caminho de volta, vamos nos familiarizar com a tribo local de Padauns (na tradução, “pescoço longo”), cujas mulheres preferem anéis de bronze no pescoço a todas as outras jóias. Os nativos nos recebem com um sorriso reservado. Os membros desta tribo, diferentemente de muitos birmaneses, são dotados de alguma auto-estima especial e, possivelmente, até de superioridade. Apesar de tão peculiar tortura própria, eles acreditam em Jesus Cristo e não são budistas. As meninas colocam o primeiro toque aos 10 anos e adicionam um a cada ano. No final da vida, o comprimento do pescoço pode aumentar para 40 centímetros. Dizem que, no caso de infidelidade ao marido, os anéis são removidos, a mulher quebra o pescoço e morre.
Perto é uma escola local da vila. Crianças meio vestidas, arrogantes, descalças. No entanto, em uma turma, o professor escreve o teorema de Pitágoras no quadro-negro e em outra há uma aula de inglês na 6ª série de uma escola russa. Não esquecendo de dar a todos canetas, cadernos e canetas de feltro, mais uma vez concordamos que Mianmar é um país de contrastes.
E no horizonte, o Lago Inle já é visível, localizado a uma altitude de 900 m acima do nível do mar e cercado por uma cordilheira. Bem na água, em casas de bambu trêmulas sobre palafitas, vive um total de 70 mil pessoas, que nos tempos antigos entraram na água devido aos assaltos devastadores das tribos Shan e ficaram ali. Além de bairros e ruas, existem escolas, mosteiros, hospitais e templos na água. Imediatamente a partir das raízes do jacinto e das algas, quebram-se plantações flutuantes artificiais, onde são cultivados tomates, pepinos e batatas. E das hastes do lótus que crescem no lago, as mulheres tecem lenços, em beleza e força não são de modo algum inferiores à mais fina seda. Quem comprou um cachecol semelhante, em especial, volta a encomendar camisas e vestidos feitos do mesmo material, ele parece tão bonito e caro.
A temperatura em Inle, cuja extensão é de 20 km, é uma das mais baixas de toda a Birmânia; no inverno, às vezes chega a +10 graus Celsius. Ao mesmo tempo, os barracos não são isolados por nada, mas são cobertos apenas com dosséis de junco. No entanto, em uma área entre cabanas negras em um enorme lírio d'água, de repente percebemos uma antena parabólica redonda. Aparentemente, mesmo aqui há pessoas ricas que, naquelas raras horas em que dão eletricidade no lago, ainda conseguem assistir televisão.
Além da antena, nada aqui lembra este século. Nas forjas, soprando peles, forja de ferro, mulheres agachadas, charutos, pescadores de barcos, remando habilmente com uma perna, pegando redes com peixes. Tudo revive apenas uma vez por semana, quando um mercado flutuante chega ao lago. Centenas de barcos vendem tudo o que você poderia desejar: comida, lembranças, roupas, ouro. Nesse caso, muitas vezes você pode desenterrar antiguidades raras pelo dinheiro escasso em nossa compreensão. Os birmaneses podem simplesmente não conhecer o valor real desses aparelhos, e, como o salário médio é de US $ 50 por mês, algumas esculturas de bronze vendidas lhes proporcionarão uma vida plena em um futuro próximo.
A caminho de Mandalay
Ao contrário do Aeroporto Heho, onde o horário do voo está escrito em giz em um quadro negro, o Aeroporto Mandalay parecia um paraíso futurista. Andamos com solidão orgulhosa no moderno terminal do aeroporto, especialmente construído pelos italianos por US $ 150 milhões para receber vôos de trânsito de Cingapura. Um spinner foi lançado para emitir um par de mochilas, e todos os funcionários do aeroporto tentaram ser pelo menos de alguma forma úteis para nós.
Mandalay, uma vez elogiada por Kipling como uma cidade onde você definitivamente deseja voltar, acabou sendo barulhenta e caótica. Ao longo do centro da cidade, estende-se uma parede esculpida do palácio imperial (Mandalay costumava ser a capital da Birmânia), cercada por um fosso de água. E do famoso Monte Mandalay, no qual há um templo com quatro enormes Budas, olhando para diferentes extremos do mundo, oferece uma vista deslumbrante de dezenas de quilômetros, repleta de milhares de estupas brancas e douradas. Nas imediações de Mandalay também existe o maior sino ativo do mundo (o czar de Moscou fica em segundo lugar) e, para os estetas do pagode Kuthod, cercados por monges ambulantes, você encontra o maior livro do mundo, onde os principais dogmas estão gravados em 792 placas de mármore Budismo. Em 1900, o texto foi reimpresso em papel: foram obtidos 38 volumes de 400 páginas. A propósito, ser monge em Mianmar é muito prestigiado. Segundo a tradição, aos 7 anos de idade, todos os meninos são enviados para estudar no mosteiro por dois anos. Depois disso, todos decidem ser seus novatos ou residentes no mundo. Mas, sendo monge, você sempre receberá moradia e comida, o que é muito importante neste país.
Cidade fantasma sagrada
O navio a motor de Mandalay, cortando as águas quentes do rio Irrawaddy, nos leva a Old Bagan, um Patrimônio Mundial da UNESCO. No século XI, ele também conseguiu visitar a capital do reino birmanês e, portanto, é reverenciado como um lugar sagrado. Hoje Bagan, localizado em uma grande curva do rio, nem sequer é uma cidade, mas uma zona arqueológica inteira com milhares de templos e pagodes e um dos mais importantes centros budistas do sudeste asiático. Você pode ir de templo em templo por semanas, meditar em frente aos altares, estudar os afrescos antigos nas paredes, subir as camadas superiores ao longo de degraus íngremes e apreciar o pôr do sol. A enorme cidade abandonada, que, segundo a lenda, é habitada por fantasmas há séculos, agora é tão desenvolvida em termos de infraestrutura turística que você pode chamá-la com segurança de Monte Carlo birmanês, onde à noite os europeus rígidos até usam estiletes brilhantes. Hotéis de luxo com cores asiáticas estão imersos na sombra das copas espalhadas por bodhi, e a vista do rio Irrawaddy agrada a vista com a beleza das montanhas, estupas douradas e o arado agradável da extensão azul dos barcos de pesca.
A magnífica paisagem da planície verdejante, pontilhada por uma série de pagodes budistas, e a sensação de paz que evocam permanecem por muito tempo na memória. Pegando uma carroça puxada a cavalo e contemplando nas almofadas macias todo o esplendor da arquitetura sagrada, você pode passar da realidade para o mundo das antigas civilizações extintas. Então era para isso que estávamos dirigindo?
Texto: Irina Malkova
Foto: Alexander Malkov
